Le matériel, poste par poste
Une catégorie, des critères vérifiables sur une fiche produit, et pour chacune ce qu'il ne sert à rien de payer. Aucun modèle précis n'est conseillé ici : nous n'en avons testé aucun, et nous préférons le dire.
Les postes sont rangés dans l'ordre où on en a réellement besoin. Le premier n'est pas le bac : ce sont les tests d'eau, sans lesquels on ne peut pas savoir quand le bac est prêt à recevoir un poisson.
Avant même le bac
Des tests d'eau en gouttes
Le premier achat, avant le bac. C'est l'appareil de mesure du cycle de l'azote.
- Format — Gouttes, jamais bandelettes
- Mesures — Ammoniaque, nitrites, nitrates au minimum
- Autonomie — Plusieurs centaines de mesures
Inutile : Les bandelettes multi-paramètres : elles lisent mal les nitrites dans la plage qui décide, et beaucoup ne mesurent pas l'ammoniaque du tout.
Un conditionneur d'eau
À chaque ajout d'eau du robinet, y compris pour un simple appoint.
- Action — Neutralise chlore ET chloramine
- Métaux — Complexe les métaux lourds
- Dosage — Bouchon doseur gradué
Inutile : Les conditionneurs enrichis en « protecteur de mucus » ou en aloe vera : rien ne démontre leur intérêt, et ils coûtent le double.
Des bactéries de démarrage
Pour amorcer le cycle d'un bac neuf, ou après un accident sur le filtre.
- Conservation — Date de péremption récente
- Souches — Nitrosomonas et Nitrobacter annoncées
- Stockage — Non exposé à la chaleur en rayon
Inutile : En attendre un miracle : elles accélèrent parfois le cycle, elles ne le remplacent jamais. Une poignée de masse filtrante empruntée à un bac établi fait bien mieux, et gratuitement.
Le bac et l'eau
Un aquarium équipé avec son meuble
Le premier bac, quand on ne veut pas assembler les éléments un par un.
- Volume — 80 à 120 litres pour débuter
- Longueur — 80 cm et plus : c'est elle qui compte
- Meuble — Prévu pour la charge, panneau arrière rigide
Inutile : Les nano-kits de 20 à 30 litres vendus aux débutants : ce sont les bacs les plus techniques à tenir, pas les plus simples.
Un filtre extérieur
Dès 100 litres, et obligatoire au-delà de 150.
- Débit — 3 à 4 fois le volume du bac par heure
- Masses — Grand volume, paniers séparés
- Entretien — Robinets d'arrêt et tête amovible
Inutile : Payer pour un débit très supérieur au besoin : c'est le VOLUME de masses filtrantes qui traite l'eau, pas la vitesse à laquelle elle passe.
Des masses filtrantes de rechange
À remplacer par tiers, jamais en totalité.
- Biologique — Mousses et céramiques poreuses
- Mécanique — Ouate à changer, mousse à rincer
- Remplacement — Partiel et échelonné
Inutile : Le charbon actif en permanence : il sert ponctuellement à retirer un médicament, pas en usage continu où il s'épuise et relargue.
Un chauffage avec thermostat
Tout bac tropical. Un bac de poissons rouges ou de tanichthys n'en a pas besoin.
- Puissance — Environ 1 W par litre
- Sécurité — Coupure automatique hors de l'eau
- Réglage — Molette graduée lisible
Inutile : Surdimensionner : un chauffage trop puissant qui reste bloqué en marche cuit le bac plus vite qu'un modèle juste dimensionné.
Un thermomètre
Indispensable dès qu'il y a un chauffage — c'est le seul contrôle du thermostat.
- Type — À alcool immergé, ou numérique à sonde
- Lecture — Graduation au demi-degré
- Position — À l'opposé du chauffage
Inutile : Les bandes adhésives collées sur la vitre : elles mesurent en partie la température de la pièce et se trompent facilement de deux degrés.
Le sol et le décor
Du sable ou du quartz fin
Obligatoire dès qu'il y a des corydoras, des loches ou des cichlidés fouilleurs.
- Granulométrie — 0,5 à 2 mm
- Forme — Grains ARRONDIS, jamais anguleux
- Nature — Quartz ou silice, non calcaire
Inutile : Le gravier coloré et les billes de verre : arêtes vives pour les barbillons des corydoras, et rien ne pousse dedans.
Un sol nutritif
Pour un bac planté, sous la couche de sable. À poser au montage, pas après.
- Pose — En sous-couche, recouvert de sable
- Épaisseur — 2 à 3 cm de nutritif
- Durée — Plusieurs années annoncées
Inutile : En mettre dans un bac de cichlidés fouilleurs : ils le remontent en surface et l'eau reste trouble des semaines.
Une racine
Indispensable avec un ancistrus, et pour tout bac de biotope amazonien.
- Essence — Mangrove, mopani, savane — bois d'aquarium
- Densité — Coulante, ou à lester le temps qu'elle se gorge
- Forme — Anfractuosités pour fixer anubias et fougères
Inutile : Ramasser du bois en forêt : essences résineuses, tanins agressifs et pesticides. Le bois d'aquarium coûte peu et évite l'accident.
Des feuilles de catappa
Bacs d'eau noire, bettas, crevettes, poissons d'Asie du Sud-Est.
- Origine — Séchées naturellement, sans traitement
- Taille — Une grande feuille pour 20 à 40 litres
- Durée — Se décomposent en quelques semaines
Inutile : En attendre un effet médicamenteux : elles acidifient légèrement et libèrent des tanins, ce n'est pas un traitement.
Les plantes et la lumière
Des plantes en culture in vitro
Le meilleur moyen de planter un bac sans y importer d'algues ni d'escargots.
- Stérilité — Gobelet scellé, gel intact
- Quantité — Un gobelet se divise en 10 à 20 portions
- Rinçage — Retirer entièrement le gel avant plantation
Inutile : Les payer pour des espèces à fixer comme les anubias : en pot classique, elles reprennent aussi bien et coûtent moins cher.
Des plantes flottantes
Bettas, gouramis, poissons craintifs, et tout bac neuf qui lutte contre les algues.
- Effet — Tamisent la lumière et consomment les nitrates
- Surface — Laisser une zone libre pour les labyrinthidés
- Légalité — 🚨 Ni Pistia, ni Salvinia molesta, ni jacinthe d'eau
Inutile : Introduire de la lentille d'eau sans y avoir réfléchi : elle est irréversible, et elle voyage sur les mains et les épuisettes.
Une rampe LED
Pour remplacer un éclairage d'origine trop faible, ou monter un bac planté.
- Puissance — Adaptée à la hauteur d'eau, pas au litrage seul
- Spectre — Blanc complet, pas seulement bleu et rose
- Durée — 6 à 8 h par jour, avec une minuterie
Inutile : Les rampes « plantes » très roses : elles flattent les rouges à l'œil et n'apportent rien de plus à la photosynthèse qu'un blanc de bonne qualité.
Un engrais liquide complet
Dès qu'il y a des plantes à tiges à croissance rapide.
- Composition — Fer et oligo-éléments
- Azote — Avec ou sans nitrates selon le bac
- Dosage — Pompe doseuse graduée
Inutile : Fertiliser un bac sans plantes, ou peu planté : on nourrit alors uniquement les algues.
Un kit CO2
Uniquement pour un bac planté exigeant. Inutile dans un bac classique.
- Bouteille — Rechargeable, pas jetable
- Détendeur — Deux manomètres, électrovanne
- Contrôle — Compte-bulles et drop-checker
Inutile : Les kits CO2 à levure : le débit est incontrôlable, et un CO2 instable fait plus d'algues que pas de CO2 du tout.
Une pince et des ciseaux d'aquascaping
Dès qu'on plante des tiges fines ou un gazon d'avant-plan.
- Longueur — Adaptée à la hauteur du bac
- Matière — Inox, sinon les outils rouillent en un mois
- Ciseaux — Lames courbes pour tailler un gazon à ras
Inutile : Un kit de dix pièces : la pince courbe et les ciseaux courbes font 90 % du travail, le reste dort dans un tiroir.
L'entretien
Une cloche de nettoyage
L'outil du changement d'eau hebdomadaire. Le geste le plus rentable du bac.
- Cloche — Diamètre adapté à la hauteur du bac
- Amorçage — Poire ou système sans aspiration à la bouche
- Tuyau — Assez long pour atteindre l'évier
Inutile : Les modèles à pile qui filtrent et rejettent dans le bac : ils ne retirent pas d'eau, donc ils ne retirent pas de nitrates.
Un aimant à vitres
Pour nettoyer les vitres sans mettre les mains dans l'eau.
- Force — Adaptée à l'épaisseur du verre
- Flottaison — La partie intérieure doit flotter si elle se détache
- Lame — Racloir séparé pour les points verts durs
Inutile : Un aimant trop puissant sur un bac à sable : un grain coincé dessous raye la vitre sur toute sa longueur.
Une épuisette
Deux valent mieux qu'une : on guide le poisson dans la seconde.
- Maille — Fine et souple, sans nœuds saillants
- Taille — Deux tailles : une grande, une petite
- Manche — Assez long pour atteindre le fond
Inutile : Attraper un poisson à épines verrouillables — corydoras, synodontis — à l'épuisette : il s'y accroche et se blesse. Un bocal marche mieux.
Un osmoseur
Seulement si l'eau du robinet est trop dure pour les poissons visés.
- Débit — En litres par jour, selon le volume à préparer
- Étages — Sédiment, charbon, membrane
- Contrôle — Conductimètre pour vérifier le résultat
Inutile : En acheter un « au cas où » : l'eau osmosée pure est mortelle pour les poissons et les crevettes tant qu'elle n'est pas reminéralisée.
Nourrir
Une nourriture de base
Les poissons de milieu et de surface. La ration doit être mangée en deux minutes.
- Format — Petit conditionnement : ça s'évente vite
- Composition — Protéines en tête de liste, peu de céréales
- Granulométrie — Adaptée à la bouche des poissons du bac
Inutile : Le grand pot économique : les vitamines se dégradent en quelques mois une fois ouvert, et il en reste les trois quarts.
Des pastilles de fond
Corydoras, loches, ancistrus. Ils ne mangent PAS les restes des autres.
- Forme — Pastilles coulantes qui ne se délitent pas trop vite
- Moment — Le soir, éclairage éteint
- Composition — Végétale pour les loricariidés, carnée pour les loches
Inutile : Compter sur les chutes du repas des autres : c'est la première cause de dépérissement lent des corydoras.
De la nourriture végétale
Ancistrus, otocinclus, mollys, cichlidés du Malawi — tous les brouteurs.
- Base — Spiruline ou algues en tête de composition
- Forme — Pastilles coulantes ou feuilles à pincer
- Complément — Courgette échaudée, gratuite et efficace
Inutile : Nourrir un ancistrus uniquement de pastilles : il lui faut du BOIS en permanence, la cellulose fait partie de sa digestion.
De la nourriture congelée
Deux fois par semaine, pour tout bac. C'est ce qui déclenche les couleurs et les pontes.
- Variété — Artémias, daphnies, vers de vase, mysis
- Format — Plaquettes en cubes prédosés
- Décongélation — Dans un peu d'eau du bac, jamais le cube entier
Inutile : La nourriture vivante récoltée en milieu naturel : c'est la principale voie d'introduction de parasites dans un bac.
De la nourriture pour crevettes
Une colonie de Neocaridina ou de Caridina. En très petite quantité.
- Base — Végétale, avec des minéraux pour la mue
- Cuivre — 🚨 Absent — à vérifier sur l'étiquette
- Quantité — Une pastille pour vingt crevettes, deux fois par semaine
Inutile : Nourrir tous les jours : dans un bac établi, une colonie vit largement du biofilm, et l'excès fait exploser les planaires.
Les cas particuliers
Un bac de quarantaine
Tout nouveau poisson, pendant deux à trois semaines. C'est ce qui évite les épidémies.
- Volume — 20 à 40 litres suffisent
- Équipement — Filtre exhausteur, chauffage, une cachette
- Sol — Aucun : plus facile à nettoyer et à traiter
Inutile : Le monter dans l'urgence, le jour où un poisson est malade : un filtre non cyclé rend le bac hôpital plus dangereux que le bac d'origine.
Un distributeur automatique
Une absence de plus de dix jours. En dessous, il ne sert à rien.
- Réglage — Portions réglables, une seule distribution par jour
- Humidité — Ventilation qui évite le colmatage
- Test — À faire tourner une semaine AVANT de partir
Inutile : Les blocs de nourriture « vacances » qui se dissolvent : ils polluent le bac et beaucoup de poissons n'y touchent pas. Un bac équilibré tient dix jours sans manger.
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