Le matériel
La filtration
Le filtre n'est pas un appareil de nettoyage, c'est un logement pour bactéries. Comprendre ça change la façon de le choisir et surtout de l'entretenir.
Ne rincez JAMAIS vos masses filtrantes à l'eau du robinet. Le chlore tue les bactéries que vous avez mis des semaines à installer, et le bac repart pour un pic de nitrites. On rince dans l'eau du bac, retirée lors d'un changement d'eau.
Les trois filtrations, dans l'ordre d'importance
La filtration biologique est la seule qui compte vraiment : ce sont les bactéries logées dans les mousses et les céramiques qui traitent l'ammoniaque et les nitrites. Tout le reste est secondaire.
La filtration mécanique retient les particules pour garder l'eau claire — confort visuel, sans effet sur la toxicité. La filtration chimique, sur charbon par exemple, sert ponctuellement à retirer un traitement médicamenteux, pas en usage permanent.
Cette hiérarchie a une conséquence pratique directe : entre deux filtres, celui qui offre le plus grand VOLUME de masses filtrantes est meilleur que celui qui annonce le plus gros débit.
- Débit conseillé : trois à quatre fois le volume du bac par heure
- Volume de masses filtrantes plus important qu'un débit élevé
- Charbon actif : ponctuel, jamais en continu
- Le filtre tourne 24 h sur 24, sans exception
L'entretien qui tue les bacs
Un filtre nettoyé trop bien est un filtre stérilisé. La faute la plus commune est le rinçage à l'eau du robinet, chlorée : elle détruit la colonie bactérienne et provoque un nouveau pic de nitrites quelques jours plus tard, que le propriétaire attribue à tout sauf à son nettoyage.
De même, ne changez pas toutes les masses en une fois. Remplacez-en une partie seulement, en laissant les autres ensemencer les neuves. Une mousse ne se change d'ailleurs presque jamais : elle se rince et se réutilise pendant des années, jusqu'à ce qu'elle se déchire.
Le bon rythme est celui du débit : on nettoie quand le débit faiblit visiblement, pas selon un calendrier. Sur un filtre extérieur correctement dimensionné, cela représente une intervention tous les deux à trois mois.
Interne, externe, exhausteur : lequel pour quoi
Le filtre interne fourni avec les kits convient jusqu'à environ 80 litres. Au-delà, son volume de masses devient insuffisant et il occupe une place visible dans le bac.
Le filtre extérieur est le bon choix à partir de 100 litres : grand volume de masses, entretien hors du bac, aucun encombrement visible. Son inconvénient est le prix et la nécessité de place sous le meuble.
Le filtre à exhausteur — une mousse alimentée par une pompe à air — est sous-estimé. Il ne coûte presque rien, ne peut aspirer ni alevin ni crevette, et fournit une excellente filtration biologique. C'est le filtre idéal d'un bac de quarantaine, d'un bac d'élevage ou d'un bac à crevettes.
- Jusqu'à 80 L : filtre interne correctement dimensionné
- À partir de 100 L : filtre extérieur
- Bac hôpital, élevage, crevettes : exhausteur sur pompe à air
- Toujours protéger la crépine si le bac contient des alevins ou des loches kuhli
Que prendre
Des catégories et des critères vérifiables sur une fiche produit. Pas de modèle imposé, pas de prix qui sera faux dans quinze jours.
Un filtre extérieur
Dès 100 litres, et obligatoire au-delà de 150.
- Débit
- 3 à 4 fois le volume du bac par heure
- Masses
- Grand volume, paniers séparés
- Entretien
- Robinets d'arrêt et tête amovible
- Amorçage
- Pompe d'amorçage intégrée
Inutile : Payer pour un débit très supérieur au besoin : c'est le VOLUME de masses filtrantes qui traite l'eau, pas la vitesse à laquelle elle passe.
Des masses filtrantes de rechange
À remplacer par tiers, jamais en totalité.
- Biologique
- Mousses et céramiques poreuses
- Mécanique
- Ouate à changer, mousse à rincer
- Remplacement
- Partiel et échelonné
Inutile : Le charbon actif en permanence : il sert ponctuellement à retirer un médicament, pas en usage continu où il s'épuise et relargue.
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